РАССАДА: что желательно и что надо

В наступающем феврале пора подумать о будущем урожае и за­няться рассадой. Прежде всего, необходимо подготовить почву. Прошлогоднюю и, желательно, непокупную землю для рассады нужно хорошо пропарить. Для этого большую кастрюлю заполня­ют на 1/4 водой, сверху помещают дуршлаг с землей — так, чтобы он лишь касался поверхности воды — и все это около часа держат на огне, прикрыв крышкой. Горячий пар уничтожит личинок и воз­будителей различных болезней. Можно также поместить влажную землю в духовку, насыпав на противень и накрыв ее бумагой.

Кислую почву надо нейтрализовать мелом или гашеной извес­тью, щелочную можно слегка подкислить растворенной в воде таблеткой аскорбинки (витамина С). Чтобы в домашних условиях определить уровень кислотности, 200-граммовую бутылочку за­полняют на 1/3 землей, затем в нее доливают воду до половины и насыпают 1 /2 ч. ложку мела. На горлышко сразу же натягивают соску. Несколько минут известь взбалтывают. Чем сильнее на­дуется соска, тем кислотность выше.

Томат

За несколько дней до посева семян томата почвенную смесь заносят в теплое помещение и прогревают. Заполненные сме­сью ящики хорошо поливают теплым раствором марганцовки. На уплотненную после полива почву, прямо на поверхность, высевают семена (расстояние между ряда­ми 3 см, между семенами в ряду — 1,5 см), присыпают той же сме­сью слоем в 1 см и снова полива­ют. Затем ящики покрывают плен­кой или стеклом и ставят в теплое место. Оптимальная температура для получения дружных всходов 26-28 градусов. Вместо ящиков семена можно сеять и в квадрат­ные пакеты из-под молока или ке­фира емкостью 1л.

Пакеты с посеянными семена­ми ставят в целлофановый ме­шок, завязывают, выносят в теп­лое место и не развязывают до всходов. Когда появятся всходы, пакеты достают из мешочка. Все быстро, удобно и никакой грязи в стенах вашего дома.

После образования у всходов томата первых настоящих листоч­ков отбирают самые сильные ра­стения и пикируют. Делают это для *-Создания хорошо разветвленной корневой системы. При этом ниж­нюю треть стержневого корешка прищипывают и удаляют, а сами растения сажают на постоянное место. Пикируют томаты только на растущей Луне! Если стебелечки у всходов вытянулись, то при пе­ресадке их наполовину заглубля­ют в почву. Поливают пересажен­ную рассаду 1-2 раза в неделю, чтобы к следующему поливу почва была немного подсохшей. Через 12 дней после пикировки всходы подкармливают нитроаммофос­кой. Через три недели желатель­но еще раз произвести пикировку в большие торфяные горшочки. После пересадки рассаду полива­ют теплой водой, хорошо увлаж­няя почву.

Подсвечивание проводят как можно дольше. Когда рассаду вы­ращивают на подоконнике, моло­дые растения тянутся к свету, и их стебельки искривляются. Выпря­мите свою рассаду. Для этого сра­зу же после проклевывания рос­точков рядом с рассадочным ящи­ком ставят зеркало, лицевой сто­роной обращенное к окну (вместо зеркала можно использовать оцинкованный лист или что-нибудь подобное — лишь бы поверхность предмета неплохо отражала свет). Освещение растений от этого улучшится настолько, что ящики с рассадой можно будет ставить не только на сам подоконник, но и на столик, приставленный к нему.

На стебле, в пазухах листьев, формируются боковые побеги-па­сынки, которые постоянно удаля­ют. Томат очень требователен к фосфору, поэтому подкормку рас­сады делают часто и особенно пос­ле появления 5-6 листочков в фазе бутонизации.

Хотя стебель у томата плотный, подвязка (можно к вертикальной опоре) обязательна. Помещение, где выращивают томат, как можно чаще проветривают, не допуская переохлаждения растения, так как стебли при температуре 10°С пере­стают расти. Поэтому рассаду не ставят непосредственно под фор­точкой или фрамугой. В то же вре­мя томат не терпит перегревами если рассада стоит рядом с отопи­тельной батареей, обязателен за­щитный экран.

Температурный режим в зоне мини-огорода должен быть днем 20-25°С, ночью в пределах 15°С. Зи­мой томат поливают весьма уме­ренно и только теплой водой. Рас­саду удобряют один раз в две не­дели из расчета 10-15 г удобри­тельной смеси на 10 л воды. Перед подкормкой растения поливают теплой водой. Во время цветения ежедневно в середине дня необхо­димо постукивать по шпалере, ко­лышку или стволу растения, чтобы улучшить опыляемость и образо­вание завязей. Растения изредка обмывают водой, чтобы удалить пыль с листьев.

Чтобы сэкономить место и по­лучить высокий урожай томата, один куст можно вырастить на двух корнях. Для этого семена сажают в один горшочек на рас­стоянии 1 см друг от друга. Когда рассада подрастет, со стеблей, с той стороны, которой они обра­щены друг к другу, острым ножом (а еще лучше бритвой) снимают верхний слой, делая 2-3-санти­метровый разрез. После этого обнаженные участки стеблей со­единяют и плотно обматывают полиэтиленовой лентой около 1 см шириной. За некоторое время до того, как пересадить рассаду в грунт, прищипывают верхушку того из двух растений, которое развито хуже. При этом над сре­зом оставляют около 5 см.

Вегетативный метод размно­жения томата позволяет значи­тельно ускорить созревание пло­дов от растений следующих поко­лений. Обломав зеленые отрос­тки с отплодоносившего куста, в дальнейшем можно избавить себя от хлопот, связанных с проращиванием семян.

Сберечь до конца зимы

• Чтобы хорошо хранились кор­неплоды моркови у перед заклад­кой их надо опылить мелом или пересыпать сухим песком. В пес­ке морковь (так же, как и корне­вища петрушки, сельдерея, пас­тернака и т.д.) сохранит свою све­жесть на протяжении всех зимних месяцев. Оптимальная темпера­тура хранения моркови — 0 граду­сов, относительная влажность воздуха — 90-95 %.
• Плоды перца отлично сохра­нятся до весны, если вы предва­рительно пересыпали их речным песком и поместили в деревян­ный ящик.
• Баклажаны не потеряют свое качество, коль вы позаботились обернуть их газетой, в небольших количествах поместить в деревян­ные ящики и аккуратно присыпать золой или толченым углем.
• Зеленые томаты для дли­тельного хранения размещают в плоских ящиках при температуре + 10… + 15 градусов.
• Чтобы сохранить кочаны ка­пусты, лучше всего расположить их кочерыгами вверх. Хорошо, если есть возможность подве­сить их на перекладине — напри­мер, под потолок в кладовке. Но предположим, случилось непри­ятное: в какой-то момент вы об­наружили, что ваша капуста по­страдала от холодов. Если коча­ны подморожены лишь сверху, а середина не тронута морозом, то такая капуста постепенно отойдет и будет храниться не менее 3 ме­сяцев. Если же кочаны проморо­жены насквозь, то такую капусту надо размораживать в несколько приемов: сначала при температу­ре +2…+6, а через 2-3 дня — + 10… + 15 градусов. Но имейте в виду: такая капуста уже не пригод­на для хранения.
• Лук, особенно лук-севок, луч­ше всего (во избежание Стрелкования) держать при температуре -1…-3 градуса. Из севка, хранящегося при температуре +1° и выше (по­стоянно или периодически), расте­ния быстро идут в стрелку. Если из­бежать этого все же не удается, ко­личество застрелковавшихся рас­тений можно уменьшить предпо­севным прогреванием севка в те­чение 2-3 суток при температуре до +28… +30 градусов.
• Картофель будет меньше прорастать, если его проложить клубнями свеклы (они заберут из­быток влаги).

На протяжении зимы вниматель­но следите за условиями хранения овощей. Если в подвале темпера­тура выше, чем требуется, то поме­щение охлаждают. Для этого до прихода сильных морозов на ночь открывают отдушины, люки, фор­точки. Днем, когда воздух снаружи прогреется, отверстия закрывают. В морозы, при понижении темпе­ратуры в подвалах до отрицатель­ной, картофель надо укрывать

мешками, рогожей, соломой. Бы­вает, что воздух в помещении слишком сухой, и овощи теряют влагу, начинают дрябнуть. Впро­чем, воздух легко увлажнить — до­статочно лишь разбрызгать воду по стенам или развесить влажные тряпки. Может случиться и обрат­ное: воздух в хранилище станет очень влажным, и овощи начнут отпотевать, плесневеть или вооб­ще загнивать. Понижают влаж­ность воздуха проветриванием помещения или с помощью нега­шеной извести, помещенной в ящики и поставленной в подвал.

Помимо режима хранения обя­зателен и просто надзор за со­стоянием овощей. В бурте со здоровыми клубнями картофеля всегда оказывается несколько гнилых. Их следует немедленно убрать! А если обнаружен очаг загнившего картофеля, то в этом месте нужно перебрать и выбра­ковать все гнилые и мокрые клуб­ни. Подобно заболевшему, не хранится и замороженный карто­фель. Он становится мягким, во­дянистым, и при сжатии его вы­деляется сладковатый сок.

Если вы живете в городской квартире, а ваш подвал распола­гается на значительном удале­нии, то домой из подвала можно приносить месячный запас кор­неплодов. Их сразу надо помыть под струей холодной воды, слегка обтереть, дать обсохнуть, сло­жить в полиэтиленовые мешочки и, не завязывая, поставить в ниж­ний отсек холодильника или дру­гое прохладное место.

СВОИ ОГУРЧИКИ ПОЛУЧИМ В МАРТЕ

Наверное, многие не прочь снимать первый урожай огурцов уже ранней весной. Это возможно, если уже сейчас заняться их выращиванием. Сложного в этом нет ничего. Попробуем?

КАКОЕ ОКНО ВЫБРАТЬ?

Лучше всего размещать расте­ния у южного и восточного, но можно даже у западного окна. Перед окном шириной 180 см удастся раз­местить в цветочных горшках диа­метром 27-29 см 5 растений. Для комнатной культуры надо исполь­зовать семена только тепличных со­ртов, не требующих опыления.

НАДО СДЕЛАТЬ В ЯНВАРЕ

Чтобы иметь огурцы уже в на­чале марта, семена надо посеять в начале-середине января и поста­раться ускорить их прорастание. На дно цветочного горшка (или консервной банки с отверстиями на дне) надо насыпать кирпичную крошку или керамзит, затем запол­нить горшок рыхлой, плодородной почвой, которую обязательно надо пролить горячей водой и после снижения температуры до 25-30 град, посеять семена.

А теперь тщательно проверьте состояние окна, на котором будут расти ваши огурчики. Из окошка не должно поддувать. Желательно сделать пленочный рукав, отводя­щий студеный воздух от открытой форточки вверх, а не на импрови­зированную грядку. Холодный по­доконник обязательно застелите поролоном и поместите на него деревянные подставки для контей­неров. Слишком горячий воздух от батарей также нужно отвести от бу­дущих огурцов с помощью экрана. Для досветки, которая понадобит­ся в январе и феврале, установите над растениями люминесцентные лампы на высоте 20-25 см. Не за­будьте и про светоотражающую фольгу или пленку, которые надо будет укрепить на откосах окон.

ДЖУНГЛИ НЕ НУЖНЫ

Чтобы на подоконнике не об­разовались бесполезные джунг­ли, достаточно посадить всего 3-4 растения. А учитывая, что огурцам нужны будут опоры, сразу же (еще до посева семян) укрепите в цветочных горшках или контейнерах, где будут ра­сти ваши огурчихи, высокие ле­сенки из бамбука и заранее при­готовьте приспособления для крепления будущих побегов.

ПРОРОСШЕЕ СЕМЕЧКО

Проросшее семечко кладут в лунку в центре горшка и присыпа­ют рыхлой почвой не больше чем на 0,5 см. Посевы следует прикрыть фильтровальной бумагой в два-три слоя и поддерживать вокруг них по­стоянную влажность. Если темпера­тура окружающего воздуха низкая (меньше +20 град.), горшок (банку) с высеянными семенами можно по­ставить на перевернутую крышку кастрюли с горячей водой и закрыть их общим пологом из пленки. Поли­вают всходы только подогретой до температуры 30-32 град, водой.

РАССАДУ ВЫРАЩИВАЮТ 23-26 ДНЕЙ

Как только развернутся семядо­ли, огурцы надо поставить в теплое и максимально освещенное место, а при январском посеве обязательно надо еще и досвечивать люминес­центными лампами дневного (или белого) света. Когда появятся два-три настоящих листочка, растения пересаживают на постоянное место. Вынимать рассаду из маленьких гор­шочков надо осторожно, чтобы не повредить корни. Для этого за 3-4 часа до пересадки растения поли­вают. Затем правой рукой берут гор­шочек и перевертывают его на ла­донь левой руки так, чтобы стебель растения попал между указательным и средним пальцами, и слегка ударя­ют верхним краем горшочка обо что-нибудь твердое. Растение с комом земли легко отделяется от стенок горшочка. Рассаду при пересадке ставят в центр горшка или ящика и засыпают так, чтобы верхний край кома был покрыт на 3 см. Оставшая­ся незасыпанной часть горшка пона­добится при дальнейшей подсыпке почвы к растениям, когда на поверх­ности появятся новые корни.

ДВОЙНОЙ ГОРШОК

Чтобы огурцы в домашних ус­ловиях развивались нормально, им нужна емкость на 5 литров. Лучше, если это будет пластиковый пря­моугольный контейнер с достаточ­ными дренажными отверстиями. Его надо вставить в аналогичный контейнер, но несколько большего диаметра и высоты. Засыпав ке­рамзитом свободное пространство между емкостями, обеспечите расте­ниям дополнительные тепло и влаж­ность. Дно внутреннего контейнера тоже надо заложить керамзитом сло­ем в 3-4 см. Затем доверху насыпьте плодородную рыхлую почву.

ЧТОБ МАНУЛ НЕ ОБМАНУЛ

Все ваши усилия по выращи­ванию огурцов могут пойти пра­хом, если сделаете неправиль­ный выбор сорта или гибрида. Прежде всего следует отдать предпочтение наиболее теневы­носливым растениям. Таким, как Апрельский и Зозуля. Хотя без особых проблем плодоносят в комнатных условиях и такие ги­бриды, как Анюта и Амур.

Впрочем, для того, чтобы ваше семейство хрустело заме­чательными зеленцами домаш­них огурчиков, не так уж сложно «поработать» и пчелкой, опыляя растения, если приобретете и посеете семена гибрида Манул.

УХОД

Подкармливать комнатные огур­чики надо будет регулярно (3-4 раза в неделю) слабым раствором мине­ральных удобрений (1-1,5 г калиевой селитры на литр воды), а с начала плодоношения — ежедневно. В 10 л воды разводят 1 л коровяка, 15 г мочевины, 30 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия или берут ого­родную удобрительную смесь (100 г). Перед подкормкой растения не­обходимо вначале полить водой, а уже затем под каждое вылить по 0,5 литра питательного раствора.

Как только появятся первые огур­чики, приглядитесь ких форме и цвету листвы. Если плоды слишком светлые, с заостренной верхушкой — растения нуждаются в азоте. Плоды расширены кверху и сужены к плодоножке? Дайте подкормку калием. Слишком густая темно-зеленая ботва, в которой «то­нут» цветки? Подкормите фосфором.

Отплодоносившие растения за­меняют молодыми. Чтобы иметь зеленцы нужному сроку, проводят дополнительные посевы — через 40-50 Дней после первого. Последний срок посева — не позднее 15 июня.

Роман Стародубцев