Обрезка плодовых деревьев и плодоношение
Март — лучшее время наведения порядка в садах. Читатели-садоводы, особенно начинающие, обращаются с просьбой рассказать о сроках и технике обрезки плодовых деревьев. Секретами этой процедуры охотно делится специалист, учёный.
Рост плодовых деревьев (ежегодный прирост) регулируется в основном двумя мероприятиями — достаточным внесением удобрений, особенно азотных, и обрезкой. Применяя обрезку для регулирования роста, следует помнить о закономерности, которая хорошо известна опытным садоводам — чем сильнее режешь, тем сильнее растет. Сильная обрезка предполагает заметное укорачивание ветвей, вырезку более старой древесины. Необходимо учитывать, что у молодых деревьев сильная обрезка приводит к более поздним срокам вступления в плодоношение.
Итак, обрезка, формирование кроны, ограничение ее размеров нужны для хорошего освещения по всей глубине и прочного крепления сучьев, что, в свою очередь, необходимо для уравновешивания процессов роста и плодоношения.
Как же регулировать плодоношение обрезкой?
Естественно, если нет ежегодного хорошего прироста, то в последующие годы следует ожидать резкого снижения урожаев. Дело в том, что так называемые обрастающие веточки (именно на них происходит формирование урожая у большинства пород) образуются на прошлогоднем приросте. Если в прошлом году был хороший рост побегов, то в текущем году на нем появится множество боковых обрастающих веточек, на которых в последующие годы будет происходить цветение и плодоношение. Они будут приносить плоды в течение трех-пяти лет, после чего состарятся и постепенно усохнут. В случае если ежегодный прирост был слабый, на нем мало заложится обрастающих ветвей. Нормальным считается прирост у молодых деревьев 40-60 см, у плодоносящих — 30-40 см.
Большое количество мелких обрастающих ветвей (кольчаток, плодушек, букетных веточек и др.) свидетельствует о том, что следует ожидать хорошего урожая. Но слишком большой урожай может привести к ослаблению деревьев, мельчанию плодов и плохой закладке плодовых почек под урожай следующего года. В таком случае применяют детальную обрезку, прореживая обрастающие ветви, вырезая в первую очередь более старые, расположенные в глубине кроны. Если такая обрезка не приводит к усилению роста, в следующем году применяют омолаживающую обрезку, укорачивая старые ветви до двух — трехлетних боковых разветвлений.
Обрезку следует проводить ежегодно. Необрезанные деревья все равно со временем придется обрезать и при этом придется вырезать более толстые ветви, которые могли быть удалены ранее, когда они еще были тонкие. Глубокую, сильную обрезку деревья плохо переносят, так как на дереве образуются многочисленные раны большего диаметра. Надо помнить об основном принципе обрезчика — легче предупредить появление лишних ветвей, чем потом их удалять. Поэтому надо понаблюдать за особенностями роста деревьев разных пород, разобраться, из чего что появляется и что в итоге вырастает. Опытные садоводы знают, что из почек вырастают побеги, которые несут на себе листья. В пазухах этих листьев формируются новые почки, из которых после перезимовки вырастут новые побеги, а прошлогодние приросты станут двухлетними ветвями, через год — трехлетними и т.д. На двухлетних ветвях появляются, помимо новых ростовых побегов, также и короткие, на которых через год — два начинается плодоношение. У косточковых пород часто уже на двухлетних ветвях (приростах прошлого года) формируется урожай.
Есть разные виды обрезки – формирующая, регулирующая (детальная), ограничительная, санитарная и др. Выбор вида обрезки зависит в первую очередь от возраста деревьев. Например, формирующая проводится в первые годы, пока не будет создан определенный тип кроны с центральным проводником или без него (в виде чаши), округлая или уплощенная и т.д. Санитарная обрезка проводится ежегодно, в сочетании с другими видами обрезки. При санитарной обрезке вырезают больные, поломанные или пострадавшие от морозов ветви.
Способов обрезки всего два: укорачивание (подрезка) и прореживание (вырезка). При укорачивании уменьшают длину центрального проводника (ствола) или основных боковых ветвей. Укорачивание чаще всего применяют для стимулирования роста. Необходимо помнить, что слишком частое сильное укорачивание ослабляет корневую систему и отодвигает сроки вступления в плодоношение. О необходимости применения укорачивания судят по ежегодному приросту.
При прореживании удаляют полностью какие либо боковые разветвления, загущающие крону. При этом придерживаются принципа – ни одна, даже мелкая веточка не должна касаться, перекрещиваться с другой. Прореживание оказывает меньшее влияние на рост плодового дерева, но существенно влияет на степень и качество плодоношения. Прореживание обычно применяют для улучшения светового и воздушного режимов, а также для стимулирования плодоношения с улучшением качества плодов.
В арсенале садоводов есть различные технические приемы, позволяющие правильно проводить укорачивание или вырезку. Например, если укорачивают достаточно толстые ветви (в диаметре более 2 см), то в месте перевода на боковое разветвление оставляют пенек 3-5 см, который в следующем году вырезают. Если укорачивают тонкие ветви, то срез следует делать непосредственно над боковым ответвлением. При вырезке боковых ветвей их удаляют до самого основания, точнее, до боковых складочек коры, которые имеются у основания среза (так называемая вырезка на «кольцо»). Правда, в современных карликовых яблоневых садах сейчас стали применять вырезку на «козырек» или «пенек», когда ветку удаляют не полностью, а оставляют небольшое основание ветви (2-3 см), при этом срез стараются сделать параллельно земле. В нижней части такого пенька обычно вырастает слабый побег с горизонтальным расположением, который со временем превращается во временную плодоносную ветвь. Это позволяет не оголять крону, насыщать ее плодовой древесиной.
Также в современных яблоневых, грушевых садах, особенно на слаборослых подвоях, стараются меньше применять обрезку, а использовать такой прием, как придание горизонтального положения основным ветвям в одно-двухлетнем возрасте. Это ослабляет их рост и ускоряет вступление в плодоношение. Кроме того, используют выломку лишних зеленых побегов (в конце мая), прищипку точки роста (в июне), чтобы не допустить их роста и последующей неминуемой вырезки или укорачивания следующей весной.
Кора — барьер, препятствующий проникновению вредоносных организмов. Они проникают в места ее повреждения во время дождей или при помощи ветра. Поэтому срезы необходимо изолировать от внешней среды путем нанесения на них краски, садового вара или замазки. В промышленных садах замазку срезов обычно не делают, так как в период расселения инфекции проводят частые обработки пестицидами, которые препятствуют ее проникновению.
В садоводстве принято замазывать срезы диаметром более 20 мм. Срезы меньшего диаметра быстрее зарастают, а если вокруг них происходит отмирание коры или поселяются болезни, вредные организмы, без особого ущерба можно в следующем году обновить срез, сделав его ниже. Для замазки используют садовый вар или замазку, садовую краску. Раньше использовали масляную краску на натуральной олифе. Сейчас такая краска в продаже не встречается. Краска на основе пентафталевых, алкидных или нитролаков не пригодна, так как часто приводит к отслаиванию коры вокруг среза, растрескиванию древесины и поселению на срезе сажистых грибков.
Владимир БАРКУЛОВ, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
